骑上电摩托，环岛不堵车海南
倘若不是春节期间再度紧张的防疫形势，我可能不曾想过会如此深入地游历 海南 ，更没想过会骑着小电驴，沿着海岸线，环行整座岛屿。
在我的刻板印象里， 海南 好像除了海浪、沙滩、椰子树，就剩 三亚 离谱的物价了。这次陪家人来海南过年，又遇上出入岛防疫管控，我就琢磨着以什么样的方式，重新打开海南，才不会虚度岛上时光。
以我历来「活着就要折腾」的旅行原则，环岛似乎是「折腾自己」的不二选择。
设想了几种交通工具：自驾？太快， 海南 岛环线一圈也就八百多公里；骑单车？太慢，深度游的话没一个月下不来；骑摩托？一来没驾照，二来海口和三亚都禁摩，被交警抓到扣车直接提前「完赛」……思前想后，貌似只有骑电动车，这唯一具有可操作性的方案了。
但众所周知，小电驴的致命弱点就是续航问题，骑半道要是没电了，那可就凉凉了。所以，为了避免技术性扑街，出发之前，对小电驴进行了一番升级改造：配置续航90公里石墨烯电池，2小时高能电池快充器，以及十米长的大功率电源线——只要给我一个插座，我就能给全宇宙充电！
置办好交通工具，再设计好路线就齐活了。这次旅程决定从陵水出发（因为我住这儿），自西向东顺时针环岛一圈再回到 陵水 。途中会经过13个市县，停留10个目的地，预计用时两周。
一切准备妥当之后，「千里海滩号」小电驴载着头戴「草帽团」头盔的我，向西南海岸，一骑绝尘而去。
评论一、陵水：三亚后花园陵水
话说，此行的出发地——陵水，你可能从未听说过，但它隔壁的 三亚 ，就众所周知了。
陵水 西接三亚，被称作「三亚的后花园」，实际上就是三亚的房地产商把「候鸟小区」一路平推，建出三亚，建到陵水去了，从香水湾到清水湾，沿途全是高耸的商品房和大酒店，把整片海滩都包圆了。
要是想近距离看海，得把车停酒店门口，徒步从大厅穿过去。
陵水最有名的景点——清水湾，其最好的湾区地段已经被雅居乐的酒店和别墅群占满了，本打算飞一波无人机，航拍一下这北纬18度的海景，结果我刚拿出机器就被不知道哪儿窜出来的保安劝退了……
继续走了好远，等看到游艇码头的灯塔，才解除限制。这座灯塔名叫「自由灯塔」，是清水湾最显眼的地标。
灯塔的小清新配色和防波堤的几何形构件，颇有点垦丁的神韵。
无人机从这里飞上去鸟瞰海湾，景色确实美不胜收，孔雀蓝的海水拍打着象牙白的沙滩，颜色从蓝到白有层次地晕开，沿岸的绿化带编织着整齐划一的楼群，偶有几艘归港的游艇，划出一道道白线。
陵水作为三亚海湾群向东的延伸，海景的质量自然也是毫不逊色。从清水湾开始预热，沿途全是大大小小的海湾，一路到达三亚的海棠湾，海南的湾区「正片」上线了。
评论二、三亚：美好与金钱「湾湾相扣」三亚
可能是在 陵水 乡下住了太长时间，初到 三亚 居然把我给震住了，整个三亚顺着海棠湾、亚龙湾、大东海、三亚湾和崖州湾「五大名湾」一字排开，占地面积比我想象中要大得多，今日份摩旅从三亚东横穿到三亚西，就骑了70多公里。
评论01.亚龙湾：三亚「名湾」课代表亚龙湾5分/1636篇游记中提到门票¥20预订
限于时间和续航里程，我直接挑了「名湾」课代表——亚龙湾，来感受三亚的魅力。
亚龙湾素有「三亚归来不看海，除却亚龙不是湾」的美誉，不过相比其他海湾的规模，全长只有7.5公里的亚龙湾显得短小精悍。
放眼望去，三面青山相拥，环抱半月形的蔚蓝大海，踩上湾区洁白细软的沙滩，迎面吹来温柔的海风，带着淡淡的咸味，让人有种梦回东南亚的感觉……许久没出国了，看到海边晒日光浴、戏水嬉闹的游客，一股莫名的感动涌上心头。
我对三亚的总体印象可以用加强版的 芽庄 （ 越南 ）来概括，但在基建和旅投方面，三亚显然比 芽庄 强上不止一个量级，而且 三亚 的商业化程度已近乎开发到无以复加的地步，尽管海湾这么多，但几乎每一寸沙滩都被豪华酒店圈占了……三亚仿佛一个伪装成城市的酒店集团。
就算酒店如此扎堆，一到冬天，还是被南下的「候鸟」老人和富人们填得满满当当，春节期间更是一房难求，三亚的房价也跟坐火箭似的飙到 杭州 、 南京 的水平，但依然挡不住「怕冷星人」的趋之若鹜。
以至于我在亚龙湾附近看到摆地摊的居然都是卖房子的，有人路过，摊贩就喊：「美女！买个房呗」，只见那路人还真去地摊上的图纸瞅了一眼……哈哈哈，这有来有往的，不愧是我大三亚的「 凡尔赛 」日常。
评论02.鹿回头：像极了爱情的日落鹿回头风景区4分/427篇游记中提到门票¥3预订
我在三亚呆了两天，打卡了三大常规景点——鹿回头、天涯海角和南山寺。
鹿回头风景区位于 三亚 的中心地带，是 海南 岛最南端的 临海 山丘，山顶上有个鹿回头雕塑，是 三亚别称「鹿城」的来源。
▲从迈进大门开始，沿路都是各种鹿的形象
▲「鹿回头」雕塑—— 三亚 城徽在此
▲鹿回头公园里真有回头鹿
关于「鹿回头」有一个奇妙的爱情传说，简单概括就是一个猎人爱上了自己的猎物的故事，虽然情节谈不上感人，但 三亚 必须有这么一个以爱情为消费内核的海角公园，来满足到 三亚 度假的小情侣们的精神生活。
而对于摄影师来说，这里也是俯瞰 三亚 全城的绝佳地点—— 三亚 湾和大 东海 尽收眼底……而且，登上山顶西头，还能看到 三亚 最美日落，就冲这也绝对值回票价了。
▲三亚湾——世界各大豪华酒店聚集地
▲凤凰岛——世界级国际邮轮母港
▲大东海——全 海南 开发最早的海滨度假区
不过最后悔的是没有把无人机拎上来，因为之前在亚龙湾和大 东海 都遇着禁飞的警示牌，外加 三亚 还建有军港，所以我到鹿回头时就彻底放弃了航拍的念头，结果在山顶居然遇到一个飞无人机的小哥，当时我就裂开了，心情堪比基金卖早了踏空一样……
好在后来结识了这位小哥，放了一下他的飞机，晚上还一起吃了顿海鲜大餐，姑且抚慰了内心的忧伤。
评论03.天涯海角：为了这四个字躬身入坑天涯海角3分/904篇游记中提到门票¥3预订
第二天一早起来就去拔草了天涯海角和南山寺。
老早就知道天涯海角是一个制造概念的圈钱景点，但为了这诗意隽永的四个字——「天、涯、海、角」，还是躬身入坑了……
去之后果不其然是教科书版的套路化设计，景点全部按照网红模板布局，就连婚纱旅拍的新郎新娘都感觉是刚从流水线上走下来的。
为了挽回些许门票的尊严，我决定走到景区尽头，看一眼天涯石和海角石，但没想到真的要很久才能走到，然而到头了也就是两块并没有多大的海滩礁石，性价比确实有点低。
▲南天一柱——传说是天柱的一小截，用以支撑南天
▲南天一柱石是第四版人民币两块纸币上的图案，年代久远，已经完全没印象了
▲天涯石——这里题字的石头还真不少，最早可追溯到清雍正朝
▲海角石——忒难找，隐秘在天涯石背后的乱石堆里
唯一庆幸的是，疫情期间游客不多，石头下面并没有围满排着队拍照的人。这要搁到以前，一个人承包整个天涯石的画面，想都不敢想。
评论04.南山寺：推开山门见大海南山寺4分/539篇游记中提到
天涯海角再向西行，就到了南山寺。
寺院坐落于 三亚 西郊的南山岭，紧邻崖州湾，是一片以南山寺为主体的南山文化旅游区，比起天涯海角来层次明显高了一截，当然票价也超出一半。
景区最引人注目的要属高达108米的海上观音像，比自由女神像还高15米，建成于2005年，至今仍是世界上体量最大的观音造像。
南山寺的主要殿阁建在南山景区的最西边，1995年破土动工，耗时两年半建成，是新 中国 成立后兴建的最大佛教道场。寺院依山就势，占地400亩，相当于38个足球场那么大。
别看南山寺年纪轻轻，佛缘却颇为深远。
据说一千多年前，大唐高僧鉴真第五次东渡时被台风刮到了南山，老人家索性就在这里一边宏法，一边筹备第六次东渡……估计南山的风水确实非比寻常，第六次东渡的鉴真顺利抵 达日 本，由此南山便被后世视作福地。
于是，今人在鉴真福地建造了仿唐风格的南山寺，一是纪念鉴真精神，二是背山面海的选址着实妙不可言。
这还真是我头一次见到推开山门就能望见大海的寺庙，心旷神怡啊，如果在座的有看破红尘的同学，想要出家的话一定要选择这样的地方，学佛修行都不会觉得青灯寂寞。
评论05.崖州古城：三亚仅存的人文底蕴崖州古城3分/48篇游记中提到
三亚的最后一站去了一个极其冷门的景点——崖州古城，主要是为了了却我在三亚飞无人机的夙愿。
景区说是古城，其实就剩一个文明门（城门楼）和一个崖城学宫（孔庙），不收门票，但也没什么出彩的，不过作为 三亚 仅存的历史古迹，见证了从南宋建制以来 三亚 的风雨兴衰，好歹算是给这座「销金锅子」保留了一抹人文底蕴。
围着古城暴走了一圈，在城门对街的椰子摊喝了一个八块钱的椰子水，新鲜解渴，满血复活。
跨上座驾继续骑行，出了 三亚 市的崖州区，直奔 乐东 县的莺歌海，西海岸环线行程就这么开始了。评论三、莺歌海：女神的彩妆盘莺歌海4分
莺歌海这个名字很美丽，但周遭的路况却反差巨大。
作为一个偏远小镇的莺歌海，地处 乐东 县最西面，想要到那里，就必须穿过外围的层层村庄。
我按导航行驶的乡道可以说烂到家了，堪比 老挝 琅勃拉邦 ，路上坑坑洼洼，都是大卡车轧出来的深深的车辙，骑在上面都有种开摩托艇的「波浪感」。
而且，这还不是最糟糕的，沿途经过的村与村之间的荒郊野岭，才是真正考验神经的……幸好吃晚饭的时候在店家那里蹭了一会儿电，不然在田间地头熄火了，那才是叫天天不应叫地地不灵了。
从县里到乡里，再到村里，七弯八拐了一大圈终于骑到了莺歌海的民宿。要说前几天的行程还是轻松应对的city-walk，到这里算是真正深入民间的原生态旅行了。
这家民宿真的就是在没有任何商业开发的原始村落里开的，街巷犬牙交错，家家户户都在门口晒着咸鱼，一阵阵海腥味儿飘散在整个村庄。
所以，我为什么要选这里作为环岛西线的第一站呢？
对于地理控来说，莺歌海——除了极富诗意的名字外，著称于世的就是建在这里的海盐场了。
最早听说它的大名，是中学地理课本上称它为「中国南方最大的海盐场」，以井字型盐田分布于山海之间，绵延30多平方公里，规模庞大，蔚为壮观。
因此，这里便是无人机飞手的天堂，在莺歌海自由的天空中，飞一波无人机简直不要太爽！
在上帝视角下，阡陌纵横的巨大盐场，整齐排列着一方方精巧的晒盐池，在阳光映衬下泛着不同色泽的光……是不是像极了故宫文创出品的颜色奇奇怪怪的彩妆盘？
渠道和盐池之间的田垄上，堆放着新晒的原盐，闪着莹莹白光。
池里的盐农们正顶着晌午的烈日专心劳作。我原以为晒盐主要在夏天，看来冬天他们也不休息啊，感佩当地农人的勤劳辛苦。
这是我第一次近距离接触大型制盐现场，不看季节和气温的话，像走进了雪地。
原盐堆成了小山，看着洁白如雪，但摸上去却硬的像石头，尝起来咸中带苦，还有股矿物质的味道。
这座盐场筹建于1958年，是那个激扬年代的产物，现今仍能在场区内看到当年的热血印记， 比如 盐场工人群像，和七个大字组成的时代口号「烧干海水变 银山 」。
他们要烧的海，就是盐场隔壁的莺歌海……是的，这个小镇和这片海同名。
不过不同于三亚圈地造楼的豪华海湾，莺歌海还是一片低调质朴的滨海渔场。狭长的堤坝伸向大海，半包围出一片海塘，一艘艘近海作业的小渔船往来塘区，好不热闹。
海滩外的街市，有渔民出售的新鲜渔获，也有正在街边暴晒的鱼干，整个莺歌海小镇海味爆棚。
骑上小电驴，冲破海鲜和海盐味儿的重重包围，向80公里外的东方市全速开进。
评论四、东方：在东方看日落东方
出了莺歌海镇，沿着平坦的G225国道风驰电掣，骑行体验感和来的时候形成鲜明对比，不到1个小时，就驶入东方地界。
关于 东方市 的名字，我第一次在地图上看见它，脑子里就冒出一个大大的问号。
明明建在 海南 岛西边的城市，为什么叫东方呢？
走过中国这么多地方，这种地理位置和地名完全「南辕北辙」的情况，还头一次遇见。
在网上打听了一番，才搞清楚，原来「东方」一词并非汉语，而是源于黎族语言，跟方位没有关系，只是恰巧同音罢了……好在东方并不出名，要不然这么迷惑性的地名，分分钟会被谐音梗段子手玩坏。
比如 此时，我就想到一个很烂的谐音梗：都知道太阳从东方升起，那么请问在哪里可以看到东方日落呢？答，在东方市咯！
东方虽然名不见经传，但凭借拥有大型深水良港和腹地的矿产资源，成为 海南 最优秀的工业贸易港。我在进入市区之前，途径一处占地广阔的港口工业园区，园区中央的疏港大道宽敞笔直，一眼望不到头，跟飞机跑道似的，吞吐量可见一斑。
但奇怪的是，道路两旁只有高耸的厂房和烟囱，却不见一个人影，生活服务设施也没有，这是我万万没想到的，甚至有点措手不及，因为我的小电驴电量已经报警了，当初选择经由港区，就是想找个小卖部充电来着，结果尴尬了……
就在我担心会如此湮没在另一种意义的「荒芜人烟」的港区时，眼前突然出现一家简陋的农家菜馆，耸立在路旁的高地上，当老板欣然应允我只买一瓶水还能在此充电时，这家叫做「乡村二爷」的小炒店在我心中瞬间变得雄伟起来。
评论01.汉马伏波井：一口永流传汉马伏波井3分/1篇游记中提到
一个小时快充解了燃眉之急后，我离开工业港，拐进市郊的城乡结合部，寻找一口汉代古井。
对，你没有听错， 东方市 的名字虽然感觉很现代，像是一个建国后才有的城市，但实际上早在两千多年前，汉武帝就派人到这里设县建制了，历史非常悠久。
据说东汉时「伏波将军」马援南下 平定 交趾叛乱以后，渡海入琼，其部队在此驻扎时因无水饮用，便下令掘得此井，永不枯竭，至今村民仍在使用，被誉为「天南第一泉」，这口井就是「汉马伏波井」。
如今这口古井深藏在 东方市 八所镇的寻常巷弄之中，早已无人问津，连导航都差点带偏。
但是，我发现，在海南这样一个天高皇帝远的地方，作为刘秀得力干将的马援，他的点滴痕迹竟然无处不在，还一直受到当地人的尊崇和保护……从三亚天涯海角的马援将军像开始，到东方的汉马伏波井，再到我后续会去的儋州、文昌，都能见到他老人家的身影，可见中央王朝、汉文化的强大影响力，无远弗届。
评论02.鱼鳞洲：海上日落大片取景地鱼鳞洲风景区4分/4篇游记中提到门票¥88预订
望着太 阳西 沉的方向，奔赴东方之行的压轴一站——鱼鳞洲。
它坐落于 东方市 西海岸的三角形海岬的尖端，在平缓的海滩上拔地而起一座凌空兀立的石山，山体重岩叠嶂，远看像遍布鱼鳞一般，因此得名「鱼鳞洲」。
若鱼鳞洲是东方的名片，那鱼鳞洲日落就是镶在名片上的金边了。
我抵达的时候日落已进行到一半，不长的小石沙滩上聚满了游人，海面被炽烈的夕阳染成了浓郁的橘色，云天之间仿佛点起了火焰，远处石山上的鱼鳞洲灯塔也点亮了光芒。
跟在鹿回头山顶上看日落相比，直面海滨的余晖显得更加盛大辉煌！在惊艳之余，赶紧升起无人机，定格这动人画面——于是，东方的鱼鳞洲成就了我航拍生涯里第一张海上日落大片。
评论03.四更烤乳猪：蜜汁好吃的「东方之猪」黄记四更烤乳猪店4分/1篇游记中提到
眼睛看饱了，嘴也不能落下。晚饭时间，跟着我一起揭开东方的第二张名片——四更烤乳猪，江湖人称「东方之猪」，是东方最具代表性的美食，也是 海南 两大烤乳猪之一。
东方市 区的 东海 路和农科路的交叉口，围转都是开烧猪店的，在网上搜一家评分高的，导航过去就可以了。
店面没有多精致，但是香味足够诱人。店家正在烤制半片乳猪，表皮被刷上一层蜜汁，烤出来金黄油亮，异香扑鼻，看得人食指大动。
这种刚出炉的炭烤乳猪，切片以后还冒着热气，外皮焦脆，肉质软嫩，蘸上特制的糖醋汁，一口下去，唇齿留香，仿佛自带「中华小当家」BGM……一天的车马劳顿，就在这香酥可口的晚餐中化解了。
不过，当我吃完饭买单时看到166的价格，「中华小当家」BGM就戛然而止了……好家伙，这也忒贵了吧，虽然点餐前就看到烤乳猪标价180一斤，但没想到这么一小盘就快一斤了，这价位都赶上吃波龙了……
但话说回来，烤乳猪是真的香……想尝试的小伙伴，最好多叫两个人一起吃，平摊下来就划算了。没办法，谁叫我只有一人一车呢，权当是为「吃独食」交税了。
今日份行程在下嘴有点心疼的烤乳猪里结束，但令人欣慰的是几个景点的时间线安排得恰到好处——早上看莺歌海碧波万顷，晚上看鱼鳞洲落日熔金，最佳观景时间一一对应，这无疑是旅行中最大的确幸了。评论五、儋州：苏轼人生的注脚儋州
大段的乡村公路，让我见识到了 海南 十里八乡的风土人情，以及政府精准扶贫工作的「最后一公里」是什么样的面貌。
这一程虽然没有什么特别出名的景点，但丝毫不影响我在「贫瘠」的旅游资源中另辟蹊径，发现新奇。
儋州地势东南高西北低，南部地区丘峦起伏，种植着漫山遍野的橡胶林。
这些排列齐整的橡胶树一棵不落地挂着黑色的胶杯，树干上倾斜的割痕清晰可见，只是尚未到割胶的季节，橡胶树们正悄然地积攒着「液态财富」。
我骑着电驴在四下无人的林间小道上呼啸而过，微凉的山风饱含着负氧离子扑面而来，让人想起在 越南 骑摩托翻山越岭的自在时光。
评论01.猴子岭水库：吹风发呆好去处猴子岭水库
就在我吹着风听着歌穿行山林的时候，无意间扫视到一块岔口处的路牌——猴子岭水库。
这个水库没有被任何攻略、游记提及过，直到我满怀好奇闯入之后，发现真的是一个搭三脚架、飞无人机、吹风发呆的好地方，甚至有足够的空间让我的电摩托和无人机同框出镜，堪称「舒克遇上贝塔」，可以说非常传神了，哈哈哈。
这里无人打扰，视野开阔，站在水坝上可以眺望整片库区，航拍视角更是一览无余。
远处丛聚着三面合围的防护林和伸向水域的草地，风吹皱湖面，拂动树梢，眼前婆娑的景色像极了某位印象派大师笔下的南法田园画。
评论02.叶榕海滩：藏在「禁林」深处的净海叶榕海滩4分/1篇游记中提到
离开猴子岭水库转向北面的海岸线，黄昏时分，伸向海边的路上，充满了自然野趣与乡土风韵。
道路把刚冒芽的田垄笔直地切开，貌似是桉树的人工林修整得像城墙一样，田垄和树林界线分明，中间的缺口好似一扇通向奇幻世界的大门。
林子里不时有骑着摩托戴着斗笠的农民穿梭往来，也有牧牛人赶着成群结队的黄牛踏着节奏感十足的蹄声。
而离海岸越近的地方，树林反而愈加茂密，尤其是紧邻海滩的那一大片林地，古木参天，绿荫蔽日，头顶的枝叶像一张密织的大网，傍晚光线暗淡的时候，整个林子显得特别幽深、诡异，感觉「哈利波特」剧组都可以直接来这里取景拍「禁林」了。
趁着天还没有黑下来，拉满速度冲到林地尽头，那是豁然开朗的沙滩海洋。
和海岸「禁林」的原始气质差不多，这个地图上名为「叶榕海滩」的地方，也是几乎没有被商业资本染指。这里不收门票，也很少有游人光顾，除了 白沙 碧海，就是摇曳的渔舟……这种未经修饰的天然美感，有着旅游开发的海滩无法比拟的纯粹。
评论03.白马井古迹：有井的地方就有马白马井古迹3分/1篇游记中提到
不过，这并不意味着，儋州是一个主打原生态旅行的「蛮荒之地」，相反，它其实是海南最有文化的地方。
儋州拥有姓名可以从汉武帝始设儋耳郡算起，唐初「改郡为州」正式建制，宋元时期大量移民垦殖，于是儋州迎来了一批又一批南渡琼海的文官武将，不论他们缘何而来，伴随他们入岛的先进知识和技术，无疑是为南海上漂浮的这片「文化荒漠」雪中送炭。
而我选择从儋州域内临海的白马井镇，开启此番海南摩旅的人文篇章，很大程度上是因为那个骑白马的大佬……没错，就是多次提到的东汉伏波将军马援。
他老人家在这波「知识下乡」浪潮中首当其冲，之前游历东方时就去看过他遗留的那口古井，这次来到儋州，又以同样的方式与伏波将军不期而遇。
不知道哪个是「正版」，也可能都是，但儋州的白马井装饰得比东方的出彩多了，虽然遗址也是小得可怜，但总归是没有被人忘记，至今仍有村民保护和使用，实属不易。
评论04.伏波古庙：将军化身高考守护神伏波古庙
而且，不仅如此，白马井镇还为马援修了一座庙——伏波古庙，感觉当地人对伏波将军的热爱和推崇丝毫不亚于东南沿海地区一贯的妈祖信仰。
最令人称奇的是，他们已经自发的形成了一套本土独有的信仰逻辑，从庙里挂满了参加高考的孩子们金榜题名的锦旗，便可初窥一二。
想想曾经创造过「老当益壮」和「马革裹尸」两大成语的马老将军，当是文武双全，如今在天之灵为儋州考生保驾护航，似乎也合情合理。
儋州人民对将军的热情还爱屋及乌地关联到我这个游客身上，附近蹓跶的村民小哥看见我在门口拍照，居然主动凑过来给我介绍古庙的历史，边讲着边领我进去参观，讲完出来的时候还不忘喊我合影留念……这突如其来的好客阵势活像是要跟我在庙前结拜，简直可爱得像一群铁憨憨，哈哈哈。
评论05.千年古盐田：中国制盐技艺的活化石儋州千年古盐田4分/6篇游记中提到
除了伏波将军的人文古迹，儋州还有一个重要的产业古迹——千年古盐田，这里自唐代传承至今的石槽古法晒盐令人叹为观止。
盐田不收门票，还有位仍从事着晒盐工作的阿婆，义务为游人科普晒盐知识。
从她嘴里得知，1200多年前就有先民开创了这种高质量的「日晒制盐」法，他们把火山岩削平凿出一圈凸边，中央打磨光滑，制成石槽，错落有致地码放在 盐田 四周，犹如一方方巨型砚台。
由于盐田临海，当涨潮时海水会自动漫入这些石槽，退潮时留下高盐度的卤水存蓄其中，让烈日暴晒出盐。
儋州的千年古盐田是中国保存最完好的海滩古盐场，复现了中国古老而智慧的制盐技艺。
不过，对于当今大规模生产的工厂食盐来说，这种手工制盐就显得非常难得了。所以用这种食盐烹饪的盐焗鸡，卖60元一只，好像也说得过去。
古盐田门口有一排卖盐焗鸡的档口，用的就是农家散养的走地鸡和自产的古法老盐，因此成了只在当地才能吃上的「独一份」，就冲这稀缺性都是不虚此餐的。
但店家只卖整只的规矩对于独行的我而言委实很不友好，价高不说，吃不完还浪费……好在幸运如我，之前参观古盐田时邂逅一对 哈尔滨 来的大叔大婶，吃鸡的时候又碰到他们了，就天遂人愿地搭伙一起吃盐焗鸡。
真是好久没吃到这么香的土鸡肉了，皮薄肉嫩有嚼头，海盐刚好提振鸡汁的鲜味，再配上特制的五香蘸料，一碗饭分分钟干完。
评论06.东坡书院：晚年苏轼带海南学子起飞东坡书院5分/8篇游记中提到门票¥7预订
午后，本次人文之旅的重头戏拉开帷幕，这亦是我将大把时间花在儋州的主要原由。
儋州市中和镇曾是古儋州府衙所在地，镇子东郊有一处始建于宋代的书院，正是大名鼎鼎的东坡书院，此番绕路也要前往打卡，为的就是朝圣曾经荫庇儋州的文化巨星、城市之光——北宋大文豪苏轼。
很多人都知道苏轼一生仕途多舛，三度贬谪，在黄州和惠州创作了许多旷世名篇，却很少有人了解他最后一次谪迁 儋州 ，是如何扭转困局的。
营建在一片长满椰树、槟榔树等热带树木林地上的东坡书院，原名「载酒堂」，是苏轼被贬儋州三年乡间生活的遗址，虽然历经千余年的风雨沧桑，但幸而有世代乡党的守护，几经修缮，到21世纪的今天仍能瞥见宋代书院的风貌。
东坡书院整体坐北朝南，大门面水而立，院内的建筑古朴典雅，布局也别具一格。由门而入，最先看到的是一座绿瓦重檐的八角亭，名曰「载酒亭」，取自汉代扬雄「载酒问字」的典故。
亭子建在长满睡莲的池塘里，石亭与池水相映成趣，耐人寻味。
亭子里有块匾额写着「鱼鸟亲人」，不管从左还是从右读，都能体会到苏轼亲近自然的心境，也忽然明白亭子为何要建于水中了。
走出载酒亭，拾级而上，就来到书院的主体建筑——载酒堂。堂前高悬的牌匾上写着「先生悦之」，意为苏轼即使谪居天涯海角，也依然保持着乐观的心态，随遇而安。
走进屋内，可见一组三人的彩塑，中间着蓝衣的便是东坡先生了，左边与之对谈的是儋州乡贤黎子云，右边立侍的是他的小儿子苏过。
这两个人的存在对苏轼能够于儋州安度晚年有着巨大的影响，要知道流放海南时苏轼已是62岁高龄，而彼时海南岛的副本难度则是「荒蛮瘴疠」级别，垂老投荒的他可谓「官方封号，重新开局」。
放在一般人身上，基本就「退赛」了，但是这个「挑战副本」的男人叫做苏轼，他拥有着广阔的胸襟与超凡的才情，当地乡亲拜服于他的人格魅力，都自愿前来帮他建屋办学、改善生活……其中贡献最大的就是这位名叫黎子云的隐士，因为载酒堂的宅基地就是他们家的。
载酒堂建好以后，一来可作为苏轼父子的栖身之所，二来可以用于会友论学、传播思想，一时间吸引了众多岛内外士人云集于此，苏轼与他的书院成为儋州辐射整个岭南地区的文化中心。
关于苏轼为黎汉学子传道授业，帮助百姓移风易俗的具体事迹，都很清楚地记录在陈列馆里，而让我印象最为深刻的是他培养了海南历史上第一个举人，真正做到「珠崖从此破天荒」，不仅启蒙了海南的人文教养，还将海南文化深深地嵌入中原地脉，不可分割。
难怪后世不禁感慨「东坡不幸海南幸」，苏轼颠沛流离的命运让大宋少了一名政客却多了一代宗师。
走进东坡书院，使我得以穿过岁月的迷雾与东坡先生隔空相望，这里不仅有他讲学的堂屋，也有他亲手开凿的水井，以及象征着他劝课农桑的春牛塑像，每一处遗存仿佛都在向我诉说文忠公的传奇人生。
他是我童年读书时最欣赏的词人，如今亦是我最钦佩的文化拓荒者……想必历代到此凭吊的后人，无不为之动容，他们在西园的花坛里竖起先生的铜像，那戴笠踏屐、手不释卷的耕读模样永远镌刻在人们的心中。
傍晚时分惜别东坡书院，骑着车经过一大片翠绿的农田，野旷树稀，风清云静，身后是夕阳余晖烫红天际，眼前有笔直平坦的道路通向远处的村庄，一切真是太美好了……遥想东坡先生当年也是在看到这番景象之后，决意余生寄寓儋州的吧，不然怎么会写出「我本儋耳人，寄生西蜀州」的诗句呢？
带着对东坡先生的怀想，眺望晚霞远去，朝着海口的方向继续北上。但在抵达省府之前，还将途径一座滨海小县城——临高，那里我将遇见包括东坡先生在内的所有读书人的祖师爷。
评论六、临高：拜圣人与敬英雄临高
虽说临高是此次环岛旅程各站点里，最没有名气的一个，但它恰好位于儋州到海口的中间点，是骑行者必须要经停驻扎的地方。而且，因为临高文庙的存在，使这个看上去似乎没有什么玩头的小县城，成了全海南最低调且不容错过的旅行地。
离开儋州后，一路骑到天黑才抵达临高县城，县里比我想象的要大得多，沿文澜河自南向北呈条带状分布。
县城的核心区域就是位于文澜河左岸的临高文庙了，我当晚入住的酒店就在文庙隔壁，早上起来走两分钟就能到文庙门口。
评论01.临高文庙：海南古迹里的「珍稀物种」临高文庙5分/1篇游记中提到
据说临高文庙是海南现存的「四大文庙」之一，建筑群保存的比较完整，虽然房屋看起来不高，但红墙绿瓦的配色，在灰突突的现代楼群中显得十分醒目。
当我循着院墙，步入大门，视线一下子就被打开了。眼前空阔的场地上矗立着四柱三间的「棂星门」，这是文庙的标配。
穿门而入可以看到一座拱桥，桥下是半圆形的水池，这也是文庙的配套设施——泮池和泮桥。泮桥又叫「状元桥」，古时候只有皇帝和新科状元才能从桥上走，一般人得从泮池两侧的小路绕过去。
再往里进就是大成门了，这是文庙正殿的外门，朱漆的门廊后面我看见了金灿灿的「大成殿」匾额和天子台上的石鼎。
所有文庙的正殿都叫大成殿，它是文庙必备的核心建筑，就像每座佛寺里都有大雄宝殿一样。 临高 文庙的大成殿屋顶用的是绿瓦覆盖，不同于常见的黄瓦，看上去清丽脱俗。
殿内正中央供奉着孔子的盛装塑像，在古代他是读书人顶礼膜拜的超级男神，到现在，他依然被奉为教育界的祖师爷，作为同行晚辈，我肯定是得行个大礼的。
大成殿左右两侧还有东西厢房、乡贤祠、名宦祠等附属建筑，墙上绘有历史故事的壁画，墙外种了许多椰树一类的热带植物，把文庙装扮的灵秀雅致、绿意盎然。
就在我参观完了正要出去的时候，我发现院落墙角有一块「进士」石碑，铭文显示这个中进士的人是明朝万历乙未科的，名叫刘大霖。
查了一下度娘，恍然大悟，原来这位仁兄就是 临高 历史上第一个，也是唯一一个进士，逝世后还被供奉在乡贤祠。那么，这块碑作为临高县学的「高光时刻」的见证物就非常具有史料价值了。
整个文庙逛下来，感觉确如简介所言建筑群落保存的挺完整的，从棂星门到大成殿一应俱全，而且还有一块货真价实的明朝进士碑，这绝对算海南古迹里首屈一指的「珍稀物种」。
你以为讲到这里，临高的游览就宣告结束了吗？
No No No，临高还有一个隐藏的硬核景点被我无意中在地图上发现了。它就是坐落在县域最北边的海岬——临高角上的海南解放公园！
要说在别的城市，解放公园那就是一个老百姓晨练、跳舞的消闲场所，但位于临高角的这个，就大不一样了，它实实在在的是七十年前解放军渡海作战的登陆点，发生过激烈的战斗，英勇的人民子弟兵曾在这里血撒海疆……
这么一个非比寻常的解放公园，又是建在海边，离市区也就13公里的距离，既然被我看到了，那就没有理由不去解锁掉这个隐藏任务了，特别是刚礼拜过万世师表的孔圣人，千秋鬼雄的革命先烈也值得专程致敬一波。
评论02.文澜文化公园：临高版「Wall街」文澜文化公园4分/1篇游记中提到
跨上战斗小电驴，从文庙出发直奔 临高 角。本打算马不停蹄地赶到目的地，但在途中又发现了一个计划外的景点——文澜文化公园。
这座公园位于市区主干道和文澜河之间的狭长地带，长达1700多米，一字排开共计87间的牌坊队列竖立在路旁，阵势相当浩大，想错过都难……要不怎么说 临高 是低调的华丽呢？总能不经意间塞给你点惊喜，让你眼前一亮。
这些牌坊的样式不尽相同，上面镌写了中国历代流传下来的经典对联，还建有两个文化广场和150根史迹石柱……不知道这算不算临高县的面子工程，反正看起来挺宏伟的，应该是花了不少钱和功夫，骑车穿越这密密匝匝的坊柱都要好几分钟，堪称临高版的「Wall Street」。
评论03.海南解放公园：同名公园里最硬核临高角解放公园5分/1篇游记中提到
骑行了40多分钟，快到饭点的时候抵达了海南解放公园。
这座公园始建于1995年，在2006年进行了翻新和扩建。游客主要参观的是渡海战役纪念馆，别看这场馆地处偏僻的海角，但策展做的毫不含糊，甚至超过了许多市级博物馆。
馆内分为21个场景，运用声光电等多媒体手段，再配合文物、模型展品，细致还原了1950年解放军「四野」第40军、43军渡海登陆战役的全过程，展示了我军以木帆船打败国民党军舰的战争奇迹。
▲解放海南岛渡海战役文物史料展
▲渡海战役使用的木帆船
▲渡海战役声光动态战局图
▲临高角登陆战
▲千帆渡海之夜
从纪念馆出来就是一条通向大海的宽阔步道，尽头广场上高耸着一座巨大的解放军战士纪念雕像，这就是海南解放公园的地标——热血丰碑。
总高约19米，重达1600吨，雕像基座正面还有江的题词铭文。远远望去，两个举着步枪和红旗的军人形象在碧海蓝天的映衬下，显得大气磅礴。
人站在巨碑下面突然间就渺小了，内心也平静了，仿佛感受到那曾吹拂过英雄的海风如今又掠过自己的灵魂。
▲木船打军舰评论04.临高烤乳猪：业界良心的性价比之王陈记烤乳猪5分/1篇游记中提到
打破这种平静的，是我饿得咕咕叫的肚子，毕竟饭点都过好久了，也该返回县里补充能量了。
在临高只预留了一顿正餐，所以得把机会腾给之前提过的海南两大烤乳猪之二「临高烤乳猪」，在东方吃过「之一」了，这次尝尝临高版的，一较高下。
这里我要特别提名的是县城的「陈记烤乳猪」，老板娘又热情又良心，知道我一个人来的，就只按一人份切给我，外加三种蘸料（临高烤乳猪竟然还可以直接蘸糖吃，南方人爱了）。
此外还推荐了另一道特色菜泰荷豆腐，外焦里嫩，好吃又下饭。乳猪连同豆腐整个比在东方吃的便宜了一半（只要70多块钱），性价比感人。
不过老板娘告诉我临高烤乳猪之所以比东方的便宜，是因为「东方之猪」出栏的日龄要比临高的小一半，只有30天，乳猪是越小越贵，所以价格更高。好吧，但我还是觉得临高的更胜一筹，嘿嘿。
在临高盘桓了大半天，下午一鼓作气骑行75公里到达海口，西线行程顺利完结，而环岛行程也已过大半，接下来在「大城市」海口稍作休整，为挺进东线做准备。
评论七、海口：椰城美食拔草机海口
算上假期开头飞美兰机场闪现骑楼老街那次，这是我第三次来海口了。
不过呢，前两次都是空降点对点地打卡景区，这次就完全不一样了，从最西边沿着滨海大道骑到最东边地毯式地横扫海口，把西海岸那些游客较少会去的假日海滩、西秀海滩也都看了一遍。
这两个海滩属于滨海大道西段的起点，又因为在海口西郊，修得跟经济开发区似的，马路宽阔，海滩绵长，椰林绿化带整齐划一，骑着骑着还能碰到一些南洋钟楼式的景观建筑，恍惚间有种置身狮城新加坡的感觉。
美名「椰城」的海口，城区地形没有三亚那么狭长，东西横穿也就30多公里，所以只要早起一点，全天都能以休闲模式骑游：一边循着海滩蹓跶拍照，一边拔草海口的网红美食，感觉自己好像从旅游博主转型到吃货博主似的，副业转正了属于是，哈哈哈。
评论01.泰龙城小吃街：老海口人的解馋宝地泰龙城小吃街5分/1篇游记中提到
要说海口最出名的老牌美食街肯定是骑楼老街，但去过很多次了，而且旅游团比较多、人挤人的，因此这次把探索目标放在另一个美食大本营——泰龙城小吃街，据说本地老饕常去逛吃。
在去泰龙城的路上，竟然无意中路过了「椰树集团」的厂部，大门口那一罐硕大的椰汁瞬间把我震住了。一阵阵椰奶的香味从仿古牌楼的厂门飘出来，对于重度椰奶爱好者来说，简直走不动道了。
走走停停骑
到泰龙城的时候已经是中午了，正好空着肚子迎接海南特色美食的轰炸！
这条小吃街是半室内性质的，中间过道不宽，顶上有简易的遮阳棚。
从环境来看，有点像本土夜市的风格，以鳞次栉比的档口为主；而从这些档口经营的品类来看，天南地北的口味都有，不单是海南美食，像陕西肉夹馍、湖南臭豆腐、广东牛杂也比比皆是，甚至还有卖热干面的……嗯？有点不对劲，但转念一想，这不正好说明咱来对地方了么？要全是海南出品，本地人怎么会来呢？
不过，作为外地人，最感兴趣的还是当地小吃，挨个用眼睛检索摊位，遇到想吃的就停下来买上一小份尝鲜：先是打卡了铁板螺肉，香辣带甜，适合重口味海鲜控；然后又解锁了老盐芒果水，它是海口网红特饮「老盐柠檬水」的衍生版，有种喝芒果味盐汽水的感觉（但没有气泡），很解渴；再是嗦了一碗海南腌粉，号称海南「四大名粉」之首，用的是特别细的粉丝，加入牛肉丝、鱿鱼丝、酸豆角等各种菜码，再淋上生抽、芝麻油干拌而成，像极了全料热干面的做法，回味无穷；此外还拔草了同样是「海南名小吃」的定安肉粽，里面的馅儿都是黑猪的精瘦肉，粽子也很大只，一颗下肚就满足了。
其他的，还有鱼卷、海蛎饼、烤五脚猪等等都想一网打尽，但无奈一个人一副肠胃实在装不下了，顶多再来一杯海南老椰汁，顺顺堆在胃里的美食。
评论02.糟粕醋火锅：海口美食江湖「扛把子」同心斋菜煲5分/1篇游记中提到
下午又去骑楼老街、钟楼、海甸岛沿岸转悠了一圈，消消食，因为晚上还有一顿大餐等着我。
这次发出饭局邀请的是我读研时候的师妹，她嫁到海口去了，听闻我近期在环岛骑行，特意携先生做东，请我到博爱南路吃一家叫做「同心斋菜煲」的馆子，据说他们家的糟粕醋火锅很出名，前段时间李易峰都来过这儿做节目。
说实话，糟粕醋火锅是我走南闯北这么多年第一次吃到的品种，在其他地方还真没见过，属于百分百纯正的海南菜。它有点类似广东的打边炉，以不辣的清汤打底，而糟粕醋火锅的汤底自然就是糟粕醋了，看起来是乳白色的，散发着淡淡的酸味。
正当我狐疑醋竟也能煮火锅的时候，师妹的先生告诉我，这种糟粕醋产自铺前镇，是把酿造米酒时剩下的酒糟过滤掉残渣，再放入一些调味的香料进行熬煮，制成以后被海南人用来做火锅汤底，煮海鲜、涮牛羊肉都特别香。
按照他的说法，在正式开吃之前，还要把猪杂、牛杂、海鲜、海菜统统加到糟粕醋里一起煮开给汤底再加一层Buff。
这波操作就有点秀了，因为光糟粕醋本身就很酸爽，再混上其他配菜的鲜味，然后涮起生蚝、牛羊肉来，直接一发入魂，味蕾爆炸……不得不感叹，海南人真是老天爷赏饭吃啊！
讲道理，以前在海口街面上就多次看过「糟粕醋」三个字，一直不知道是啥，也不以为意……若不是这次有当地同学的强烈推荐，险些与「海南一绝」擦肩而过。
这顿糟粕醋火锅，不仅一饱口福，还长了见识，可以说是为今日份海口美食探店之旅画上了圆满的句号。
所以，我要再强调一遍，来海口一定要尝尝糟粕醋火锅，不然你还以为天天吃海鲜的海南人民过得多么枯燥且乏味呢，哈哈哈！
评论03.东寨港红树林：一望无际的「海口之肾东寨港红树林4分/9篇游记中提到门票¥7预订
一觉醒来海口又是阴云密布，比起琼南的灿灿阳光，海口的冬天还真是让人觉得有点淡淡的忧伤……那就赶紧走吧，忧郁气质不太适合我。
不过在离开 海口 境内之前，还安排了一个想去打卡的景点——东寨港红树林旅游区，它位于海口美兰区东南部的滨海泥滩，与文昌锦山镇隔海湾相望。
从地图上看这片红树林的规模非常大，据网上资料显示有5240公顷，绵延海岸线长达28公里，是我国面积最大的一片沿海滩涂森林，被誉为「 海口之肾」。
看到这样的数据对于一个航拍爱好者来说，简直如获至宝。哪怕是可能要多折返十几公里，也一定要拍马前去。
当我抵达东寨港码头，望见眼前宽阔的水道和无边无际的红树林时，迫不及待地拿出背包里的无人机，操作遥控器准备起飞。
然而极其尴尬的一幕发生了，飞机报警提示我禁飞区无法行动。
我定睛一看，妈耶……旁边就是美兰机场！一个糖果型的硕大红框把东寨港整个包进去，这下完犊子了，航拍计划搁浅直接白跑一趟，我端着机器当场石化。
半晌缓过神来，调整心态，沿着红林路返回主干道，谁曾想柳暗花明又一村，居然在路上偶遇了一个文艺气息弥漫的村落，名叫「芳园国际艺术村」。
整个村子被装扮得花花绿绿的，田间地头摆放着各种动物雕塑、涂鸦墙、秋千架、景观水车等等，活像一个乡村版的「园博园」，让我不禁想起电影《我和我的家乡》里沈腾饰演的画家马亮下乡扶贫的桥段。
评论八、文昌：没有一只鸡能活着离开文昌
逛完艺术村，再向南骑行20公里经过大致坡镇，就正式告别 海口 进入 文昌 市域了。
文昌 虽说是一个县级市，但国土面积排在全省第四，比 海口 和 三亚 还大，海岸线也是全 海南 最长的。
它的景点除了 文昌 古城不在海边以外，其他名胜都集中在东南沿海一带，所以骑行 文昌 的最优解就是略过老城区直捣滨海的龙楼镇，打卡位于全岛最东角的 铜鼓 岭景区。
评论01.铜鼓岭：琼东山海「大阳台」海南铜鼓岭景区5分/21篇游记中提到门票¥7预订
铜鼓岭是文昌最知名的两大自然风光之一，素有「琼东第一峰」的美誉。要是讲铜鼓岭名字的来由，那就又要cue到本系列多次出镜的「老熟人」马伏波将军了……没错，这次还是和他有关。
相传当年马援平定叛乱班师回朝的时候，因突遇风暴被迫屯军铜鼓岭海岸，但万幸的是驻留期间受到了老百姓的拥戴和支援，临走时马援留下一面铜制战鼓聊表谢意……这段古代「军民鱼水情」的佳话流传至今，「铜鼓岭」因此得名。
其实铜鼓岭并不高也不雄奇，主峰海拔只有338米，但之所以成为热门旅游地，是由于它地理位置的独特优势：登临山顶的揽月台可以俯瞰北面的月亮湾和东面的鳄鱼嘴，视线开阔，山海尽收眼底。
铜鼓岭是海南最靠东的山，月亮湾自然就是海南最东端的湾了。
它名副其实地如同一钩亮丽的弯月，拥抱着层层叠叠的滔滔白浪，宛若银色的丝带，飘荡在蓝宝石一般的海面上，美得像理查德·索恩的水彩画。
此时背山面海，天高风劲，一种居高临下的磅礴气概油然而生。
山海形胜的铜鼓岭不仅看起来养眼，还是一块风水宝地。这里我指的不是玄学，而是观海长廊尽头的那块福字石……当时恰好又是一届某宝「集五福」大赛，我看到石头上有个福字，顺手一扫，居然就扫出了一个「敬业福」，这运气激动得我就地发了个朋友圈以示纪念，哈哈哈！
铜鼓岭的植被特别茂密，下山的时候走了一段山间步道，那里树木成荫，即使午后阳光直晒也不会感到炎热。
所以时间充裕的话，可以爬爬山洗洗肺，估计两个小时就能走完一圈；但如果赶时间又不想费腿的话，就掏钱坐观光车吧，直接从山脚往返山顶，半个小时搞定。
评论02.文昌鸡：制霸海南的「封面级美食」文昌鸡
游完铜鼓岭返回龙楼镇中心，整体给我的感觉是进入东线后沿途要比西线热闹许多，最担心的充电问题可能再也不会困扰我了。
而且，东线这边美食发源地扎堆涌现，像做文昌鸡的天赐村、做糟粕醋的铺前镇 、做抱罗粉的抱罗镇都在文昌，后面还有「报菜名」的 万宁 我就先不剧透了……东线真的是海南的宝藏地带，「横扫饥饿，做回自己」，让环岛下半程从生存挑战秒变舌尖之旅。
所以，在文昌的第一顿饭，就从赫赫有名的文昌鸡入手吧。
要说作为「 海南四大名 菜」之首的文昌鸡，老早就吃过了，甚至是没来海南之前在广东就吃过，但这次在起源地吃好像多了一份仪式感。
龙楼镇大街上到处都是做文昌鸡的店铺，然而在小镇上探店看某点评上的分数是没用的，想要不踩雷的唯一办法就是观察哪家餐馆里肉眼可见的人多，如果一条街的店子人都不多……那就闭眼选吧。
好在龙楼没有给我出难题，很快就瞥到了一家几乎坐满人的馆子，走进去找个角落的空桌坐下点单。
令我欣喜的是，这里居然有一人份的文昌鸡套餐，才25块钱，而且很快就端上来了。
一份文昌鸡切块、一份煎蛋、一份青菜，拢共三样再配一碟蘸料以及一碗可免费续的米饭……嗯，菜的份量不大，没吃饱还可以再点点别的。
说回重点，他们家的文昌鸡做得很正宗，尤其是蒜水、麻油、小青桔汁调成的蘸料，把白切的鸡肉放进去一裹，让蘸料的清香充分浸润鸡肉，再送入口中，偏淡的调料味反而衬托出文昌鸡肉质的爽滑可口。
这和内地惯用烤制或酱烧的鸡肉做法完全不同，文昌鸡就是吃鸡本来的味道，只有够鲜嫩才敢这么做。
因此，这是我唯一能接受的在白切状态下连皮带肉一起吃下去的荤菜。
评论03.龙楼镇早市：红红绿绿的小镇年味儿龙楼镇
好吃不贵的文昌鸡抚慰了今日份超百公里骑行的风尘仆仆，而遍地美食的文昌又吸引着我继续觅食寻味。
不过，更重要的理由是，我到文昌的第二天刚好是农历腊月廿四，按传统就是南方的小年夜了，俗话说「官三民四船五」，像海南这种「又南又船」的地方，不得连过两天？那我就多停留一天感受一番 海南 别样的年味儿吧。
即使是过小年，龙楼的早市也照常营业，临街商户们早早地就支起了年货摊子，一边卖椰子一边卖灯笼，这样的节日氛围可以说非常「海南」了。
不光如此，街上还有卖手写的对联和福字，而且销售火爆，果然小城镇的年味儿比 大城 市要浓得多。
早起去早市赶个早集，眼里满是红红火火的热闹景象。
在一片火红中绿色的成堆椰子就显得格外突出，我抬眼一瞧，堆椰子的店家是卖抱罗粉的。这就赶巧了，没吃早饭的我拐进店里拔草「海南四大名粉」之二—— 文昌 抱罗粉。
这种粉属于汤粉类，大体类似武汉的牛肉粉，但肉料用的是腌牛肉，而且味道微甜。汤里还加了花生米、酸笋、酸菜等小配菜，总体来说口感不错，早晨嗦一大碗下肚浑身舒爽。
评论04.文昌航天发射场：最低纬度的最高梦想文昌卫星发射中心4分/1篇游记中提到门票¥168预订
对于外省人来说，文昌想必是继海口、三亚之后，海南第三个耳熟能详的城市吧。它的出名除了因为坐拥海南「封面级美食」以外，恐怕还与近年来我国航天事业蓬勃发展，它的名字频繁登上新闻头条有密切关系。
这就要说到我的下一个目的地——中国文昌航天发射场了，它是我国第四个卫星发射中心，发射塔架距离海边不到1公里，是我国首个低纬度滨海发射基地。长征五号、长征八号都是在这里腾空而起，首次火星探测、嫦娥五号等重大探空任务也是在这里完成发射，可谓是功勋卓著。
由于这里还是首个对外开放的航天发射场，所以来文昌旅游的人大部分都会到此打卡，还可以掏100块钱买门票进入航天科普中心近距离接受太空知识的洗礼。
然而，等我到门口的时候，发现航天中心受近期疫情影响已经停业了，大门紧闭、一片冷清……所以，这次打卡还真的就只能在门口「咔」一张游客照式的「打卡」了。
评论小澳湾：真实再现「观沧海」小澳港铜鼓佛光5分/2篇游记中提到
离开航天城，时间尚早，索性去海边玩水换换心情。 文昌 最东边的 铜鼓 岭附近有一个叫做小澳湾的海滩，那里的沙滩不同寻常的是，它的边缘是由大大小小众多花岗岩组成的石滩。海湾整体呈漏斗状向内收，海水一拥而入形成了风大浪高的盛况。
站在临海的巨石上，直面风吹浪打，忽然觉得自己好像可以和曹公共情了，不禁念出「东临碣石，以观沧海」的诗句，大海总是能给人一种饱含浪漫主义豪情的激励。
正对海面的山丘上还建了一座迷你的佛寺，就一间小庙加一尊露天的大佛像，总体还是东南亚风格的，虽然简单但看起来非常精巧别致。
人在这种山、海、庙融为一体的超然光景里可以发一下午的呆都不会觉得无聊。时间过得飞快，直到太阳要落山了，我才想起得继续赶路了。
评论06.东郊椰林：海滩椰树总动员东郊椰林5分/22篇游记中提到
从铜鼓岭骑行30多公里抵达文昌的东南角东郊椰林，这是文昌两大自然风光之二，也是我晚上要驻扎的地方——东郊镇的所在地。
这个镇子感觉几乎全都建在椰林里，从清澜大桥下来一路见到的椰树连绵不绝，越靠海边椰树显得越发巨大和茂盛，我还从来没见过这么广袤而且遮天蔽日的椰林。
骑行在椰林小路上体感格外凉爽，看着周围高耸的椰树，不仅粗壮，而且姿态不一，莫名有种徜徉在「爱丽丝梦游仙境」里那个奇幻森林的感觉。
等我骑到海边的椰林湾刚好遇到日落，椰树蒲扇般的大叶子在余晖中形成美丽的剪影，像挂历图片似的，令人赏心悦目。
椰林外面的避风港，静静地泊着连缀成片的疍家渔排，看不到一个归港的船家，想必都是回村过小年去了，那就由我替他们欣赏这椰林海韵里的灿然暮色吧。
评论椰子鸡：唯有文昌真绝味瑞丰椰子鸡(小岛民店)5分/2篇游记中提到
在东郊椰林，椰子挂在高高的树梢，鸡在树下愉快地玩耍，多么和谐又感人的场面，不争气的我泪水从嘴角边滑落。决定了，晚饭继续吃鸡，而且是经典海南菜——椰子鸡。
这道菜虽然全岛都能吃到，但最正宗的做法还得是用文昌海边长大的鸡和东郊椰林结的大椰子，吃过这里的椰子鸡才发觉自己以前吃过的那些都白吃了……
这家「瑞丰椰子鸡」是民宿房东推荐来的，餐馆老板娘是黎族人，热情好客，我边吃她边在一旁讲解独门的烹饪技法，还说他们家上过央视的纪录片，以及即将登场下一季《沸腾吧火锅》，我表示节目上线了一定去看！
他们家的椰子鸡做得那叫一个新鲜，可以说是现做现吃：先是端了一锅混合了椰浆和椰肉的汤底上来，大火封盖煮开，沸腾以后把刚切好的生鸡肉直接下进去，只需煮七八分钟就能捞起来吃了，神奇的是居然一点都不难嚼，口感非常嫩滑，还带着浓浓的椰香。再蘸一下店家秘制的调料，鲜咸回甘，一种浑然天成的美味瞬间在舌尖起飞。
啥也不说了，先干三碗饭为敬。
俗话说：「没有一只鸡能活着离开文昌」，这里特别鸣谢一下文昌的小黄鸡们，让我的文昌之旅得偿所愿地从美食发端，又以美食结尾……但东线的地方名吃波委云集，而文昌鸡才只是给「海南四大名菜」开了一个头。评论08.椰林湾：与日出的一场「雾会」椰林湾
与椰风、虫鸣共眠了一晚，只为早起去海边拍个椰林湾日出，结果天不遂人愿，迎接我的是一场铺天盖地的大雾……即使飞无人机也看不 清远 处的海岸线，东郊椰林整个陷落在白茫茫的雾气里。
尽管大失所望，但困意全无的我回去补觉是不可能的了，面对灰蒙蒙的大海和泛白的沙滩，又四下无人，索性脱掉鞋子踩进去玩水撒欢好了，多么难得的一个人承包整片海湾的机会。
沿着海岸线漫步，会看到枝繁叶茂的椰林空隙里，时不时显露出渔民搭建的简易棚屋，椰林前的狭 长沙 滩上则散落着一些破败的渔具。
视线再往外游移，只见浅海一带支立着好多个捕捞用的木架和网罟，单看起来特别脆弱，感觉一个大浪打来就能全部掀翻了。
一条棕黑色的大狗不知从哪儿冒出来，让眼前的画面有了动感，它东张西望地在林地与沙滩之间徘徊，或许是在寻找它破晓时分就出海劳作的主人。
等浓雾渐渐散去，天已大亮，回民宿收拾好行装，即刻动身奔向东线第二站——博鳌。
评论九、博鳌：假装首脑来参会博鳌
博鳌，虽然是一个仅有3万人的小镇，但论名气可以说是家喻户晓吧。它隶属于海南省直辖的县级琼海市，位于琼海的东南角，万泉河与南海的交汇口。从2001年起每年固定在这里举办的「博鳌亚洲 论坛」，见证了 中国 与日俱增的国际影响力。
从东郊椰林前往博鳌，中间还要经过长坡镇和潭门镇，这一路沿着平坦的S201省道骑行，满眼尽是与内地迥异的热带田园风光。
让我记忆犹新的是路过一片菠萝田，乍一看还以为是巨型芦荟，停下车来稍作观察，就能发现被钢锯一般的长叶掩护着的小菠萝，泛着铁青色的 光泽 ，活像一颗颗鳞甲张立的手雷。
评论01.温泉鹅：误打误撞的美味午餐潭门镇5分/5篇游记中提到
差不多中午的时候，就骑到潭门镇的中心街区了，刚好又到午饭时间，停车充电，上街觅食。
起先我只知道琼海盛产「海南四大名菜」之二的嘉积鸭，后来发现潭门街边有好多做烧鹅的店铺，上网查了一下，原来 琼海 除了名声在外的嘉积鸭，还有一道美味——温泉鹅。
忽然想起，在来的路上就碰见过一群昂首阔步的大白鹅，想必就是它们了吧……那么「既来之则食之」，中午就吃它了，烧鹅饭走起，哈哈哈。
找了家门头比较大的烧腊店，进去点了一份烧鹅饭套餐。
话说烧鹅吃了很多回了，温泉鹅的口感还是有明显不同的，它的肉质非常细腻，不仅没有肥厚的皮下脂肪，也没有那种大棚圈养鹅入口的柴木感，烤酥了的鹅肉调料都不用蘸直接送入口中，轻轻一咬，皮脆肉滑，焦香爽口。
评论02.中国南海博物馆：问苍茫大海谁主沉浮中国（海南）南海博物馆5分/1篇游记中提到
吃完烧鹅，我并没有着急赶路，因为这里还有一个不可错过的景点—— 中国南海博物馆。
别看这个博物馆建在一个港口小镇上，但规格却是4A级的，无论外观还是内容都完全不输省级博物馆。
它的外形很有特点，借鉴了黎族船型民居的建筑形态，将海南文化元素融入现代美学风格，取义「丝路逐浪，南海之舟」。
馆内分为「人文」和「自然」两大主题，八间展室收藏、陈列了7万多件文物，其中令我印象最深的就是明清时期陆续编撰成册的《更路簿》，记载了古代海南人民航行南海诸岛的地理知识及实践经验，堪称南海版的「路标历史正文」。
▲南海人文历史陈列展
▲海捞青花瓷盘
▲海捞铜钱
▲南海航行更路簿
▲郑和七下西洋
南海诸岛沙盘地图
而它的镇馆之宝，就是传说中的「华光礁1号沉船」，是中国首次大规模远海水下考古的重大成果，于2008年出水重见天日。
它原本为南宋大型远洋商船，因触礁事故沉没于西沙群岛，发现时船体遗骸仍有六层结构，残长20米，覆盖面积约180平米，从中发掘了上万件外销瓷器、金属器皿和玉饰等隔世遗珍。
在专题展厅中，我第一次亲眼得见「古海丝」的沉船遗迹，体量惊人，叹为观止，还顺道被科普了一波中国古代造船的高超技艺。
▲沉船遗迹实景模拟
▲沉船出水文物一览
▲沉船出水青白釉执壶
▲中国古代造船与航海技术
▲福船结构模型
▲华光礁一号等比复原模型
仔细看完一圈后了解到，博物馆之所以建在潭门这个地方是为了纪念潭门渔民千百年来对 南海 的开发和经营，当地有一句俗语说：「没有潭门镇，就没有 三沙市 」，可见潭门人耕海牧渔的历史传统对我国南海归属问题的深刻意义。
▲清代岛礁海柱
▲三沙设市记
▲1946年国府颁布训令收复南海诸岛
▲海军收复西沙群岛纪念碑
出博物馆时正值黄昏时分，骑行到附近的海滩——红石滩，可以眺望博鳌湾的绚烂夕阳。
海面被万丈霞光烧得火红，伸向大海的水文观测站的栈桥让海景愈加壮观，此时唯有航拍才能表达我对老天爷这幅神作的敬意，而刚好观测站的岸基平台就是放无人机的绝佳位置。
评论03.嘉积鸭：依旧白切，依旧鲜嫩喷香嘉积鸭饭店4分/1篇游记中提到
从红石滩往南骑行，进入博鳌湾的滨海路段，就有点三亚的味道了，一路穿越碧桂园东海岸、博鳌亚洲湾海景公馆、博鳌金色港湾等一系列海湾度假区，抵达博鳌的镇中心——亚洲风情广场，广场以北就是繁华的商业街市了。
晚上霓虹闪烁，海风习习，躲避白天骄阳的人们开始外出探寻美食。
最吸引我的美食自然是「 海南四大名菜」之二的嘉积鸭，它产自琼海的嘉积镇，我在海南别的城市很少看到这道菜，可能因为这类品种的鸭比较少见吧。
从历史渊源来讲，嘉积鸭是早年南洋华侨从 马来西亚 引进到嘉积镇饲养的「番鸭」，长得就和普通家鸭很不一样，羽毛为黑白杂色，绯红的嘴巴上还带有类似鹅的小肉坨。第一次见的时候，还以为是某种野雁呢。
嘉积鸭的经典做法也是白切，然后蘸着佐料吃，味道和文昌鸡有点像，只是肉质会粗一点，而且鸭皮好像处理过，有种微微烧卤的紧致感，总体说来也是鲜嫩喷香。
感觉 海南 人烹饪家禽惯用的都是白切的方法，这大概是拜海岛上的优质食材所赐，在海南真的是「万物皆可白切」。
来到文昌和琼海之后，鸡鸭鹅都被我吃了个遍，个人觉得最好吃的是椰子鸡，另外潭门作为琼海最大的渔港，其海鲜水产也以物美价廉著称。
总之在东海岸骑行，完全不用担心吃不到美味或者吃不出花样，只会出现「胃到用时方恨小」的无奈。
评论04.博鳌亚洲论坛会址：开会的国际级理解博鳌亚洲论坛永久会址5分/1篇游记中提到门票¥9预订
提起博鳌，它最大的看点无疑是举世闻名的博鳌亚洲论坛永久会址，顾名思义，从成立起历届亚洲论坛年会都在博鳌这个小镇举行，从来没有变过。
那么，博鳌究竟有没有实力堪当大任呢？于是我安排了一个白天的时间，好好地「考察」了一番这个亚洲版的「 达沃斯 」。
和一般氛围严肃的政府性会场相比，建在东屿岛上的亚洲论坛会址，更像是一个国际度假村。
它被三江一海包裹在半封闭的博鳌港里，地貌奇伟，海景绝伦。而它的票务中心设在岛屿对岸，需要买票以后坐观光车经过跨越万泉河的大桥才能登岛。
东屿岛面积比我想象的大得多，随便转转就三四个小时过去了。
岛内除了核心建筑国际会议中心、论坛大酒店以外，还有大片的景观公园、海岸休闲长廊、高尔夫球场等配套设施。
走在园区里，喷泉、泳池、园艺绿化带随处可见，国际范儿的雕塑也不知凡几，其中有两座印象颇深：一座是「 博鳌 」的「鳌」的神兽石像，另一座是热门议题「一带一路」的抽象铜雕，两者都设计得耐人寻味。
博鳌亚洲论坛年会的主会场位于会议中心的二层，室内非常空阔，没有一根立柱，据说总面积超过2500平米，可以同时容纳2000人与会。
不过装修风格有一点复（lǎo）古（qì），估计是二十年前的装潢一直保留到现在吧……只是不知怎的初进会场时，总有种参加某大型国有保险公司年会的既视感。
会场台的背景墙布置还是2019的字样，众所周知2020年因为疫情中断了一届，时至2021年春节前夕，却置身2019年的布景中，仿佛穿越回两年前。
台两侧摆着当时与会国的国旗，以及那一届的特色礼服，有意思的是工作人员告诉我可以穿上礼服站在讲台处拍照留念……这一下不仅有穿越感还有平行时空的感觉了，直接来个梦回2019，作为「青年领袖」在圆桌会议上慷慨陈词了属于是，哈哈哈。
整个论坛园区还有一处必去的风光打卡点——玉带滩，它就与东屿岛隔河相望，与南海比邻而居，地形独树一帜，是世界上最狭窄的分隔河、海的沙滩半岛。
从空中俯瞰，就跟一条腰带一样，牢牢地扼守着万泉河、九曲江、龙滚河三江汇流的出 海口 ，千万年任凭河海冲刷，依旧屹立不沉，绝对是难得一见的自然奇观。
已经错过了无数胜景的航拍爱好者，怎能再错过这里？果断找到东屿岛码头，乘游船到达对岸。
踏上玉带滩，不由得赞叹大自然的鬼斧神工，一面是江流的碧波荡漾，一面是 南海 的浪涛翻涌，而细细长长的玉带滩就静静地横卧其间。
沿着这样神奇的沙滩漫巡，真有种「任凭风吹浪打，胜似闲庭信步」的超然自在。
参观完博鳌亚洲论坛会址，最突出的感受就是没有哪个国家比咱中国人更懂怎么开会！博鳌属实是个开会度假的好地方，但我也不能留连于此，因为再往后骑行60多公里就到 万宁 ，我的环岛之旅就要圆满达成了。
不得不说东线各站点不仅距离适中，而且好吃好玩的也分布密集，难怪成为骑行客们的首选线路。如果你只有五到七天的年假，又想多感受一点 海南 的风土人情，那就来东线吧！评论十、万宁：地理图上报菜名万宁
从博鳌骑到万宁，一路小镇林立、人烟辐辏，其中名气最大的非和乐镇、后安镇莫属了，它们都因美食而闻名遐迩，甚至比它们的上级 万宁 市还广为人知。
这两个小镇，再加上市区东郊的东山岭，合起来算的话，一个 万宁 就出产了海南三大名吃（和乐蟹、后安粉、东山羊），而且全部以地名命名，像是照着地理图报菜名似的，相声演员见了都直呼内行，哈哈哈！
评论01.和乐蟹：膏满黄肥的重磅海味老爷海鲜渔市潘记连锁(万宁店)4分/1篇游记中提到
傍晚抵达万宁，最先打卡的是和乐蟹——「 海南四大名菜」之三。说实话，几年前的秋天就在海口吃过一回，从此再也无法忘怀那股鲜美，这次来的目的很明确，重拾旧时光的味道。
不过，这十冬腊月的（尽管海南冬天也很温暖），不知道是否过了食蟹的季节，只能抱着试试看的心理直接 上海 鲜酒楼打听。结果没想到餐厅大堂就摆着和乐蟹的水缸，束手就擒的螃蟹们在水里吐着泡泡……简直喜出望外，不过转念一想，难道这种蟹成熟是不分季节的？
Whatever，反正不重要了，又可以吃上心心念念的和乐蟹就对了。
餐厅服务员喊我去水缸里挑蟹，我隔着玻璃找了一只体格壮硕的，捞起来一看，块头比手掌还大，上秤一称足有九两多重……是的，你没看错，这就是和乐蟹，除开体型大的特点外，它壳里的脂膏几乎覆于整个后盖；而且相比普通河蟹内里的软烂，它的蟹黄更加坚挺，肉质也更加厚实。
挑好以后拿到厨房加工，大约20多分钟，蒸熟的和乐蟹就端上桌来。
通体橘红的蟹壳，散发着诱人的油光，掀开它的盖头，随即飘出海蟹特有的鲜香，壳下膏满黄肥的大块肉团，看着像腌好起沙的红心咸鸭蛋，色香味三个指标同时拉满，让人不由得食指大动。
更绝的是，和乐蟹的钳子肉有小鸡腿那么大，而且口感软嫩清甜，蘸佐料都显得多余，原味就好吃到爆。
所以清蒸的方式是对和乐蟹这种海中珍味的最大尊重，从笼屉里拿出来还冒着热气的大蟹直接掰开吃就完了，口口都是肉，像吃蛋黄月饼一样，吃完一个基本就六七成饱了。
不过话说回来，海鲜大餐最好是多叫几个人一起吃，一来是可以多吃几样不同的品类，二来是人均价位可以控制一下，不然一套虾兵蟹将整下来，后面的行程就要吃土咯。
评论02.后安粉：清汤白肉忆江南北楼后安粉汤店(人民中路总店)5分/1篇游记中提到
骑行万宁的第二天，我的环岛之旅也进入了尾声。
早起出发，在市区内找了一家高评分的早餐店「北楼后安汤粉」，拔草了「海南四大名粉」之三的 万宁后安粉。
这也是一种汤粉，虽然看起来清汤素面的，但吃起来却有一股熟悉的江南味道，大骨熬制的汤头浓香四溢，白嫩的猪肉和翠绿的香葱点缀其间，以大道至简的形式勾起人们的食欲。
后安粉还有个特别之处，就是加了鲜甜的虾酥作为菜码，要注意的是虾酥最好先吃掉，以免在汤里泡久了酥脆的口感会消失。
粉和配菜都吃完了，粉汤也不用落下，后安粉的精华一半都在汤里，连吃带喝直接光盘行动。
除了后安粉，店里还有和乐粽卖，它与我之前在海口吃的定安粽齐名，一同跻身「海南四大名粽」之列。
和乐粽具有典型的南方咸粽口味，以肉蛋为主要馅料，肉用的是饲养在海边的黑猪肉，肥瘦适宜，蛋则用的是海鸭蛋黄，自带咸鲜属性。
肉蛋香、糯米香混然一体的和乐粽软糯油润，入口即化，再配上后安粉的清汤下肚，幸福感飙升。
评论03.东山岭：实力诠释山不在高有仙则名东山岭文化旅游区5分/8篇游记中提到门票¥7预订
一直在介绍 万宁 的美食有多出众，好像风景平平无奇似的，其实不然，万宁的山水也万万不可低估。
其中，东山岭就是最令我意外的海南景点，它的名气在省外并不大，可能还不如它自己的「山货」东山羊有名，但有着「海南第一山」之称的东山岭，却是 海南 开发最早的景点，山上遍布奇石，石上还有古代文人题字，其山色在明朝时就被概括为「东山八景」，所以称它是 海南 「网红打卡地的鼻祖」也不为过吧。
东山岭离万宁市区不远，大约在东郊2公里处，山脉整体构造为三峰并峙，形似笔架，故而历史上又称之为「笔架山」。
光听这名字就觉得此山底蕴不浅，登上「云路初阶」，果然非比等闲，所见之处，摩崖石刻层出不穷，首先映入眼帘的就是 弥勒 广场上诸如「东山耸翠」、「东山奇观」、「洞天一品」的岩壁题词。
再攀登几步则会看到一块巨岩，镌有「海南第一山」的醒目字眼，它出自明朝万州牧曾光祖之手，正是东山岭美名的起源。
行至山腰，道教、佛教文化元素也渐次浮现，山中不仅有道人修仙的「蓬莱香窟」，还有奇石垒筑的佛寺「华封仙岩」。
穿过岩壁后的「一线天」石峡，忽然转入一处曲径通幽的静思秘境，周围斜立的石壁刻满了「去思」、「会心处」、「了凡胜地」等巨幅铭文，石壁下方还有一套石制八仙桌，坐在这样的氛围里休憩是不是有一种「龙场悟道」的感觉？
继续拾级而上，又会遇到一座较大的寺庙，名曰「潮音寺」，其历史渊源可以追溯到唐代的鉴真东渡。
庙宇里除了供奉佛像以外，还立有南宋抗金名臣李纲的牌位。相传李纲被贬谪至此心灰意冷差点出家，三天后又被赦免召回京师，最终官拜宰相，所以后人结合地名附会说李纲是「东山再起」的成语化身，但其实真正的典故出处是东晋的谢安（不过不用较真啦，领会精神）。
看完李纲的故事再向上快要登临山顶的时候，又出现了一座道教的「真武殿」，它被筑在一块巨石之巅，殿前视线非常开阔，可俯视整片陡岩峭立的山野。
我不禁感叹这座海拔只有184米高的海滨山岭，居然不但吸引到从古至今一众文人留下墨宝，还如此和谐地包容了儒释道三家的信仰地标，真乃「山不在高，有仙则名」的典范呐！
此外，全山能叫的出名字的石景如「飞来石」、「仙舟」、「活石」也是不计其数，其人文遗迹多到爆仓，简直可以称之为海南「小泰山」了。
站在山顶的观海平台可以鸟瞰西边的万宁城区，也可以远眺东面的汪洋大海，只是当时天公不作美，云气笼罩遮碍了视野。
不过，这一点小遗憾丝毫不影响东山岭在我心中「海南文化名胜之最」的地位。
关键这里门票的性价比也无敌，是沿线同类景点里最便宜的，在景区买是44块，线上买则更划算，只要32块……如果有人问我整个海南岛只能去一个景点的话该去哪，那我毫不犹豫地选择东山岭。
评论04.东山羊：名不虚传的朝贡山珍东山羊
哪怕是对爬山完全不感兴趣的人，东山岭还有一个你无法拒绝的理由，那就是在这里可以吃到，正宗的东山羊——「海南四大名菜」之四。
东山羊是一种海南特产的黑山羊，自宋朝以来就已享有盛名，曾被列为向朝廷进贡的山珍。
我在万宁骑行的乡间小道上就见过成群结队迁徙觅食的黑山羊，它们比我在北方草原见到的羊只体型要小很多，跟杜宾犬似的，毛色黝黑发亮，走起路来摇头晃脑地特别可爱。
这么呆萌的东山羊，味道一定不错吧？
那是当然，在 海南 ，东山羊有很多种吃法，常见的有白汁、红焖、酥炸、干煸、涮火锅等方式，我找的这间农家乐的老板推荐我第一次吃可以尝试干煸东山羊，也是东山羊的经典做法。
这是我万万没想到的，上次吃到如此拍案叫绝的羊肉还是在 兰州 ，看来羊肉膻不膻真不是做法的问题，食材才是要害所在。
至此，「海南四大名菜」已悉数解锁，确实名不虚传，「鸡鸭羊蟹」四类基本涵盖了「天上飞的、地上跑的、水里游的」，可以说是极具代表性了，再加上这几种食材全部是海南特有品种，在别的地方，尤其是中原腹地很难吃到，所以大家想深入体验海南美食精髓的话，各怀绝技的「四大名菜」不可不尝。
评论05.日月湾：传统信仰和世俗玩乐的交辉日月湾4分/22篇游记中提到门票¥50预订
接下来是我环岛之旅的最后一段路程，从东山岭南下神州半岛旅游度假区，就进入万宁的沿海旅游公路了。
这一带路况极佳，一水儿的柏油马路，而且下坡路段偏多，骑行起来非常舒服，前方的视野也很广阔，可以眺望碧蓝的大海以及海外的离岛。
像这般上乘的海景，是绝少不了房地产开发商的，所以公路两侧的海岸密林中联排别墅、公寓楼群突兀而起，绵亘在 万宁 南部的一连串海湾，如南燕湾、石梅湾，一直延伸到日月湾。
日月湾就差不多到达万宁的尽头了，这里是 中国 十分著名的冲浪胜地，连国家队都在此集训。沿岸开设了许多冲浪俱乐部，沙滩上的人也几乎是人手一块冲浪板，而且晒得黢黑……
紧邻海边立有妈祖圣像，身旁两位侍神是千里眼 和顺 风耳，他们面朝大海，望向远方，身后是 海门 和妈祖庙……传统信仰和世俗玩乐汇聚在日月湾，自然融通，一派祥和景象。
评论#尾声陵水
迎着日月湾的晚风，通过分界两地的牛岭隧道，我终于回到了当初「梦开始的地方」——陵水，整个环岛轨迹在此闭合。这也意味着此番历时13天、行程1263公里的「环岛摩旅」挑战，圆满完结！
此时，用一碗陵水酸粉作为环岛旅程结业的注脚恐怕再合适不过了，它以酸汤「出道」，粉丝极为纤细，口感微酸带甜，菜码和海南腌粉一样丰富而可口，骑行结束来一碗饱腹解乏。
陵水酸粉是我本系列中提及的「海南四大名粉」最后登场的一位，但又是我假期旅居海南（陵水）打卡的第一道名小吃。
这首尾呼应不正是对骑行环线的一种致敬吗？生活需要仪式感，旅行亦当如此，哈哈哈。
讲道理，这是我第一次完整地环游一座大型岛屿，第一次骑电动车长途旅行，第一次一趟旅程吃遍当地「N大美食」……太多第一次让我的人生list又增添了几行非凡的意义，也让我对 海南 旅游界的刻板印象大有改观。
总得来说， 海南 无疑是一个值得花时间慢慢玩味的宝岛，它是 中国 版图里唯一临近赤道的省份，拥有内地不可比拟的热带阳光海岸，而我最期待的是有朝一日 海南 能开放三沙自由行，到时候便可直抵祖国最 南海 疆，欣赏属于我们的最蓝海洋。
- END -
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本帖最后由 湿身的诱惑 于 2022-5-7 09:37(GMT+8) 编辑 ]
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